Vietnam
Wir haben uns zwar bereits letztes Jahr sehr viel von Vietnam angeschaut, doch hat es mir keine Ruhe gelassen, dass wir die Bergvölker in Sa Pa nicht besucht haben. So entschieden wir uns zu Lasten von Laos dafür, zuerst noch einmal hierher zurück zu kommen, damit mir nicht für immer "hätte", "wäre" usw. durch den Kopf gehen würde.
01./02.10.2018 - Wie immer Traaaaannnnsfer
Dieses Mal haben wir alles richtig gemacht. Man lernt ja zum Glück immer dazu. Schon von Lenggries aus haben wir uns auf 100% selbständige Organisation eingestellt und sind mit dem Zug zum Flughafen gefahren. Überpünktlich passierten wir die letzte Kontrolle und haben uns somit den Sprint zum Gate erspart.
Visa waren alle im Vorfeld besorgt, die Zugtickets für die Weiterfahrt von Ha Noi nach Ninh Binh und zurück auch, unsere Unterkunft vom Vorjahr wieder gebucht, und das Wichtigste, wir waren darauf vorbereitet, dass wir nun einfach 2 Tage auf unserem Hintern sitzen und geduldig sein müssen. Sich in Geduld und Akzeptanz zu üben, das hat uns dieses Jahr sehr viel geholfen.
Das Einzige, was ich mir in Zukunft wieder sparen werde, sind diverse Selbstversuche in Sachen Schlafmitteln. Einmal und nie wieder! Denn wenn es hier und da im Flugzeug zwickt, dann helfen die auch nicht beim Einschlafen; dafür tappst man am nächsten Tag wie ein Zombie umher. Was allerdings Wunder bewirkt: 3 Wochen in Asiens Betten und Zügen, dann schläft man auf dem Rückflug fast wie ein Baby.
Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind komplikationsfrei in Ninh Binh am frühen Abend angekommen, nachdem wir uns nur kurz im wunderschönen Ha Noi die Füße vertreten und einen ersten leckeren vietnamesischen Kaffee probiert haben, um an "alte" Zeiten anzuknüpfen.
03.10.2018 - Trockene Halong-Bucht (Ninh Binh / Tam Coc)
Die "Trockene Halong Bucht" war eins unserer Highlights im letzten Jahr. Deshalb wollten wir hier gerne noch einmal hin und die Spots erkunden, wozu uns die Zeit damals nicht gereicht hat.
Wir haben uns auch dieses Mal Fahrräder gemietet und sind schon 7 Uhr losgedüst. Es gibt nichts Schöneres, als einen Asien-Aufenthalt in der Natur mit einer Horde Wasserbüffel einzuläuten.
Weiter ging es nach Tam Coc. Hier kommt das Gros der Touris unter, was man auch spürt. Wir sind froh, uns wieder einmal für Ninh Binh als Anlaufpunkt entschieden zu haben, wo man sich noch mittels unserer 20 erlernten vietnamesischen Wörter zu verständigen versucht und das isst, was auf den Tisch kommt.
Apropos Essen, die für uns zubereiteten Nem ram waren sau köstlich. So lohnt es sich, auch mal eine halbe Stunde zu warten. Man muss nur schauen, wo es nicht so touristisch aussieht, dann bekommt man was Leckeres für wenig Geld; zumindest in Vietnam. *lach*
Alles in allem ganz nett, aber kein Vergleich zu den Eindrücken vom Vorjahr, wo wir Trang An und die Bai Dinh Pagode besucht haben.
Trotzdem bereuen wir es nicht, hier gewesen zu sein.
Am späten Nachmittag ging es allerdings wieder nach Ha Noi zurück und von dort 2 Stunden später mit dem Nachtzug zum eigentlichen Ziel in Vietnam für dieses Jahr - Sa Pa.
04.10.2018 - Bergvölker in Sa Pa
Flo liebt es, ich inzwischen auch; die Nachtzüge in Vietnam. Pünktlich, günstig, gründlich, unserer Erfahrung nach sauber, mehr oder weniger gemütlich, immer schön laut, so dass einem ein einzelnes Geräusch nicht mehr stört, in jedem Fall aber ein Erlebnis. Wie haben wir das die Wochen danach vermisst. Aber China lässt hoffen...
Mit den Hähnen sind wir in Lao Cai, der Grenzstand zu China, aufgewacht. Von dort ging es nur noch mit dem Bus weiter, in die kälteste und am höchsten gelegene Stadt in Vietnam, auf 1600 hm.
Zum Glück bin ich inzwischen schwindelfrei und ziemlich tiefenentspannt, trotz der abenteuerlichen Überholmanöver des Busfahrers die Serpentinen auf- und abwärts.
Der Tag war noch jung, und so hatten wir alle Zeit, uns schon einmal ein Bild von Sa Pa zu machen.
Es kann von Vorteil sein, wenn man vorher schon weiß, dass man hier keine 2 Sekunden allein ist, und es nichts bringt, sich aufzuregen, selbst wenn die geschäftigen Frauen einen bis vors Hotel begleiten, um ihre Waren feil zu bieten.
In den folgenden Tagen haben wir noch ein paar Versuche gestartet. Doch ein sichtfreies Fenster von 10 Minuten am Tag reicht dann doch nicht aus; nicht einmal, wenn man die Seilbahn nimmt. Hätten wir zu dem Zeitpunkt schon gewusst, dass uns die Fahrt für 2 Leute 140,- EUR kostet, dann hätten wir gleich gar nicht mit dem Gedanken gespielt. Alternativ 4 Tage Fußmarsch zum Gipfel wäre zeitmäßig eh nicht drin gewesen.
Also, den höchsten Berg von Vietnam haben wir schon mal nicht gesehen; aber hätten wir auch nicht, wenn wir oben gewesen wären.
So ging es nun weiter, mit dem Roller den Tram Ton Pass entlang. Mit ca. 1995 hm ist er der höchste Gebirgspass von Vietnam und markiert die Wetterscheide. Während Sa Pa der kälteste Ort den Landes ist, ist Lai Chau auf der anderen Seite, einer der wärmsten.
Irgendwann hat es mir dann aber gereicht. Alles nur im Vorbeifliegen vom Roller aus zu sehen, ging mir ziemlich auf den Sack. So haben wir ihn geparkt, um per pedes in das etwas weiter entfernte Sin Chai zu marschieren; ein kleines H´mong Dorf mit ca. 100 Haushalten.
Wie in jedem anderen Örtchen der Umgebung, ist auch hier ein Eintrittsgeld zu entrichten. Doch es schmerzt nicht, wenn man weiß, dass die Dorfbevölkerung versucht, davon ihr Leben zu bestreiten.
H´mong bedeutet soviel wie "frei". Im 19. Jahrhundert ist dieses Nomadenvolk, welches eins der größten Minderheiten in Vietnam ist, aus China ins nördlichen Bergland eingewandert und dort sesshaft geworden. Es ist ein stolzes Volk, welches an seiner Unabhängigkeit festhält und sich nicht assimilieren lassen will. Die Brandrodung haben sie zwar inzwischen zum Großteil aufgegeben, leben nun aber verarmt als Bauern von der Viehzucht und dem, was der Tourismus ihnen einbringt. Also braucht es einen nicht zu wundern, wenn das erste Wort, was sie in Englisch lernen, "Dolla" ist. ;)
Man kann sich daran stören, man kann aber auch mit interessierten Augen schauen, wie sie leben und mit offenem Herzen den Menschen begegnen.
Nicht zu vergessen der Reisanbau. Ein typisches Bild für die Gegend um Sa Pa sind die Berghänge mit ihren schon fast künstlich grünen Terrassen, wohin und wie weit das Auge reicht. Leider waren wir einen Monat zu spät und der Reis schon geerntet. Doch auch die mit Lehmwasser gefüllten Terrassen, aus dem nur noch die Strohstoppeln herausragen, sehen noch beeindruckend aus. Dazwischen immer und überall Wasserbüffel, die aus keinem Haushalt wegzudenken sind, und wenn sie nicht arbeiten und den Acker umforsten, schützen sie im schlammigen Nass ihr Fell vor Insekten oder pissen zu Weilen einfach schamlos hinein. *ggg*
Wir fanden es für den ersten Tag schon einmal sehr aufschlussreich, was wir in Sin Chai zu sehen bekommen haben. Trotzdem fühlt man sich wie ein kleiner Voyeur.
Doch noch war der Tag nicht ganz vorüber und noch etwas Zeit, Sa Pa selbst etwas besser kennen zu lernen. In den meisten Führer steht geschrieben, dass diese Stadt recht hässlich wäre und nur Ausgangspunkt für die Touren in die umliegenden Dörfer sein soll. Ganz so haben wir es nicht empfunden.
05./06.10.2018 - Trekking-Tour Muong-Hoa-Tal / Sa Pa
Bevor es los gehen sollte, haben wir uns noch einmal in einer kleinen Garküche gestärkt, welche wir am Vortag schon für uns entdeckt haben. Wie so oft, können wir nicht sagen, was wir genau gegessen haben; aber es war sehr lecker.
Pünktlich 8:30 holte uns Mychau im Guesthouse ab. Bis heute bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, welchem Volk sie angehört. Sie trug den indigofarbenen Rock und die Gamaschen der schwarzen H´mong, doch der Kopfschmuck und die typische Oberbekleidung fehlten. Sie selbst sagte, dass sie eine Dzay sei... Na wie auch immer, sie war eine freundliche, gut Englisch sprechende junge Frau und hat uns routiniert zu den Dörfern der Schwarzen H'mong, Dzay und Rote Dzao geführt.
Vom Sa Seng hatten wir einen schönen Ausblick nach Sa Pa und den Fansipan auf der einen, das Muong-Hoa-Tal auf der anderen Seite.
Zum Beispiel die Zikaden; unglaublich, welchen Lärm diese machen. Doch wenn man erst mal aus der Nähe sieht wie groß sie sind, dann wundert einen nichts mehr.
Immer wieder kann man sehen, dass die Mütter ihre Babys kunstvoll in Tüchern über die Schultern und um die Hüften auf den Rücken schnallen. So haben sie sie stets bei sich und die Hände zum Arbeiten frei.
Ich habe mich so gefreut, dass ein Schwager Mychau ihr Baby mit dem Moped vorbei gebracht hat, nachdem wir den anstrengenden Teil der Tour hinter uns hatten und ins Tal hinab gestiegen sind, auch wenn ich von da an unter ständiger Beobachten stand. Wohin sollte das arme Ding auch sonst schauen.
Wie erwähnt, waren wir schon 15 Uhr an unserem Homestay. So beschlossen Flo und ich, das kleine Dzao Dorf Ta Chai allein zu erkunden. Einen Wasserfall sollte es geben, den wir uns anschauen wollten. Doch im Nu war die eine Führerin gegen eine andere bzw. zwei ausgetauscht. Ungefragt! 2 kleine Mädchen haben sich, schneller als wir schauen konnten, an unsere Fersen geheftet und wollten uns den Weg zeigen. Ich hab es relativ gelassen gesehen und Flo versucht zu verklickern, dass das hier nun mal so ist. Also haben wir die Geschenke angenommen, die unsere 2 kleinen Freundinnen aus Gras gebastelt haben und uns bis zum Wasserfall begleiten lassen. Für nur ein Stündchen traute Zweisamkeit habe ich ihnen versprochen, auf dem Rückweg wieder bei ihnen vorbeizukommen. Deal ist Deal!!!
"Homestay" heißt in der Zwischenzeit so ziemlich alles, nur nicht mehr das, was es im Ursprung bedeutet hat. In unserem Fall waren wir aber tatsächlich bei einer einheimischen Familie in ihrem Haus untergebracht. Das war eine der interessantesten Erfahrung für mich.
Verschlossen wurde alles erst nachts, wenn der Letzte sich von draußen nach drinnen begeben hat.
Ich war überrascht, dass sie im Freien immerhin schon eine richtige Toilette und Dusche hatten. Eigentlich war ich auf das Schlimmste vorbereitet und sah mich schon mit dem Schöpfeimer aus dem hauseigenen Gemeinschafttrog waschen, ganz wie man es von den öffentlichen Toiletten in Asien kennt, die keinen westlichen Einfluss haben. Obwohl, irgendwie hätte ich es trotzdem super gefunden, mal ganz urig zu hausen. Aber, gönnen wir auch dem ärmsten Volk seinen Fortschritt. Allerdings ist nachts aufs Klo zu müssen nicht so prickelnd, noch dazu, wenn man dabei nicht die ganze Familie wecken will.
Es hatte sich noch ein weiteres Paar aus Belgien bei unserer Familie einquartiert. Im Nachhinein betrachtet was das eher eine schlechte Idee. Doch dazu später. Jetzt gab es erst einmal ein super leckeres Essen, welches die Hausherrin eigens für uns alle zubereitet hat. Sie selbst, Mychau, die Belgier und wir, haben uns alle zusammen an einen Tisch gesetzt und von jedem Tellerchen genascht, so wie das in Asien üblich ist; ich etwas mehr, andere vielleicht weniger.
Nach und nach sind alle Familienmitglieder und Mychau ins Bett verschwunden. Die 4 Europäer mussten immer wieder "Mot, Hai, Ba,... Joooo" ("1-2-3, g'soffe") üben. Wenn die Damen wissen, wann es besser ist aufzuhören, müssen sich die Herren, die man eigentlich schon ganz gut erzogen hatte, mal wieder auf Machtspielchen einlassen. Das kann einfach nicht gut gehen. Doro sollte mal wieder Recht behalten, Flo durfte aus Schmerz lernen und wird nun hoffentlich nicht mehr so schnell widersprechen. Punkt!!!
Der nächste Tag hätte so schön beginnen können.
Auch wenn wir an diesem Tag noch viel vorhatten, Flo's Frühstück durfte ich gleich mit essen. Er hatte dann einen Tag ganz schön zu leiden, und ich habe ihm gerne dabei geholfen. Strafe muss sein...
Die heutige Strecke war gar nicht mehr so lang, aber dafür hatten wir am Nachmittag noch etwas Zeit für Sa Pa. Auf dem Weg kamen wir durch einige Dörfer der ethnischen Minderheiten und sahen sogar ein paar Terrassen, wo noch etwas Reis erntereif und leuchtend grün im Wasser stand. Zu gerne hätten wir mehr davon gehabt.
Die Dzao oder Dao sind ein fleißiges Volk und betreiben Ackerbau, Papierherstellung und Webkunst.
Ich war wirklich überglücklich, sie nun zu Gesicht und auch vor meine Linse zu bekommen. Mission erfüllt.
Zurück in Sa Pa wollten wir uns nun doch noch Cat Cat anschauen. Eigentlich hatten wir uns gegen dieses durchkommerzialisierte Dorf ausgesprochen. Doch irgendwie mussten wir es der Vollständigkeit halber doch noch sehen, und etwas Zeit hatten wir ja auch noch.
07.10.2018 - Geliebtes Ha Noi
Oh du schönes Ha Noi, es ist immer wieder herrlich, wiederzukommen. Wir lieben diese Stadt. Eben gerade weil wir schon alles gesehen haben, konnten wir hier ein paar ganz entspannte Stunden verbringen, noch einmal die Altstadt und den Hoan Kiem See besuchen, dieses Mal endlich die Sonnenstrahlbrücke ohne Gewand sehen und Ecken erkunden, die vor lauter "Wir haben Zeit" sich womöglich kein anderer Tourist anschauen würde. Oder wer kennt schon den Thien Quang und den Bay Mau See im Süden der Stadt? Dort waren wir schlichtweg die Attraktion, wie wir ganz entspannt auf einer Parkbank am Wasser unsere Unterlagen geordnet und Führer gewälzt haben, gerne zu einen Smalltalk mit jungen Einheimischen bereit.
Laos
Wenn man nur Luang Prabang gesehen hat, kann man noch nicht davon reden, Laos wirklich kennengelernt zu haben. Gerne hätten wir mehr von diesem Land bereist, doch alles geht nun einmal nicht innerhalb von 3 Wochen. Doch vielleicht kommen wir einmal wieder, denn auch hier warten viele spannende Ziele und sehr freundliche Menschen. Menschen in einem Land, welches stets neutral bleiben wollte und trotzdem immer wieder zwischen die Fronten von Siam und Vietnam geraten ist, die Loas gerne unter sich aufgeteilt hätten. So sahen sie ihre einzige Chance darin, sich freiwillig Frankreich zu unterwerfen, um den territorialen Machtansprüchen ihrer Nachbarn zu entkommen.
Auch der Kommunismus ging an Laos nicht spurlos vorbei. Am stärksten hat dem Land allerdings der Vietnamkrieg zugesetzt, und ein Viertel seiner Bevölkerung wurde in dieser Zeit ausgelöscht. Um den Nachschub für die Nordvietnamesen über den Ho Chi Minh Pfad zu unterbinden, bombardierten die USA ab 1964 weite Teile von Ostlaos. Ich meine irgendwo einmal gelesen zu haben, dass hier mehr Bomben abgeschmissen wurden als im gesamten 2. Weltkrieg zusammen.
Ironischerweise fand Laos im Kommunismus etwas Stabilität. 1975 wurde die Monarchie abgeschafft und die Demokratische Volksrepublik ausgerufen. Inzwischen öffnet sich Laos, der Buddhismus blüht wieder auf, die Beziehung zu Thailand hat sich stabilisiert, und der Tourismus hat Einzug gehalten.
08./09.10.2018 - Tempelstadt Luang Prabang
Wir haben glatt etwas verschlafen und sind erst 7 Uhr aufgestanden. Dementsprechend konfus ging es von unserer Unterkunft los. Der Geldautomat wollte keine Kip ausspucken, wahrscheinlich da wir vor wenigen Stunden in Vietnam noch Dongs wollten. So schnell kann wohl keine Master Card umdenken. Am 4. Automaten hat es dann doch endlich geklappt, und so hatten wir endlich Bares in der Hand, um etwas Essbares aufzutreiben, bevor ich noch richtig grantig werden konnte.
Zugegebenermaßen, roher Fleischgeruch im nüchternen Zustand, da wird selbst mir irgendwann etwas flaumig um die Magengegend. Aber in die kleinen Kokosmilch-Pancakes habe ich mich rasch verliebt. Noch ein halber Liter Eiscafé hinterher, und die Welt war wieder in Ordnung und ich bereit, mich in den Wat-Marathon zu stürzen.
Luang Prabang war einst der Sitz der Könige des ersten laotischen Königreichs Lane Xangs, was in seiner vollen Länge soviel wie "Das Königreich der Millionen Elefanten und des Weißen Sonnenschirms" bedeutet.
Im 14. Jahrhundert hat König Fa Ngum den Theravada-Buddhismus eingeführt und zum Dank, den heiligen Phabang aus Sri Lanka geschenkt bekommen. Von diesem goldenen Buddha-Bildnis leitet sich heute der Name ab. Es befindet sich momentan im Königspalast und wird nur einmal im Jahr der Öffentlichkeit zur Schau gestellt.
65 Klöster entstanden hier im 18. Jahrhundert, davon sind heute in etwa die Hälfte noch in Betrieb. Zwischen der Mündung vom Mekong und dem Nam Khan liegt die Stadt auf einer Halbinsel und gehört seit 1995 zum UNESCO-Welterbe. Mit zunehmenden Besucherzahlen steigen leider auch kontinuierlich die Preise, so dass sich die Einheimischen kaum noch ein Leben in der Stadt leisten können. Ein Dilemma, da die vielen Mönche, die in den zahlreichen Wats leben, auf die Almosen der Gläubigen angewiesen sind. Denn wenn man weiß, dass die Laien (Gläubigen) dadurch Verdienste erwerben, indem sie spenden und somit den Mönchen dafür dankbar sind, dass diese die Almosen annehmen und nicht anders herum, dann macht es wenig Sinn, wenn sich dem buddhistischen Glauben ferne Touristen hinstellen und Reis in die Behälter der Mönche werfen, als wären es Affen, denen man Futter zuschmeißt. Aber so hat halt alles sein Für und Wider. Schließlich sind auch wir hergekommen, um dem Ritual beizuwohnen.
Es würde zu weit gehen, jetzt jeden einzelnen Wat im Detail zu erläutern. Dafür haben wir zu viele gesehen, und irgendwann wiederholt sich doch alles irgendwie. Es dürfte nicht allzu viel geben, was wir ausließen. Nur den Königspalast haben wir uns gespart, da wir uns nicht so für Museen interessieren und auch nicht, unser gesamtes Hab und Gut am Eingang abzugeben.
Ein besonders hübsches Beispiel war gleich zu Anfang der größte und bedeutendste Wat Mai Suwannaphumaham. Während wir uns den Tempel anschauten, haben sich die Mönche nicht beirren lassen und gingen pflichtbewusst ihrer Arbeit nach.
Bevor die Hitze unerträglich wird, macht es Sinn, den Berg Phou Si mit seiner 24 Meter hohen Stupa zu besteigen. Von hier oben hat man eine grandiosen Sicht auf Luang Prabang, die 2 großen Flüsse und das gegenüberliegende Westufer mit weiteren Wats. Doch auch schon 10 Uhr brennt die Sonne erbarmungslos, und das Hemd ist schnell zum Auswringen.
Auf dem Pilgerweg nach unten findet man in regelmäßigen Abständen immer wieder kleine Tempel, an denen die Gläubigen beten können.
Nun hatten wir aber schon ganz schön Hunger bekommen und waren gespannt auf die Laotische Küche. 2 typische Gerichte wollte ich gerne probieren. Laap, eine Art Salat aus Fleischhack, Limettensaft, Zwiebeln, Knoblauch und Minze, kann man ganz gut weiterempfehlen. Or Lam ist ein gewöhnungsbedürftiger Eintopf aus Rindfleisch, getrockneter Büffelhaut, Thai-Auberginen und einer bitteren Wurzel, an der man sich fast die Zähne ausbeißt, und die nach unsrigem Dafürhalten gruselig schmeckt. Flo hat sich dann doch lieber auf das Laab beschränkt. Eins können wir nun allerdings sagen: Freunde der Laotischen Küche werden wir eher nicht.
Frisch gestärkt konnte es nun aber weitergehen mit dem Kulturprogramm.
Sehr nett fand ich den Wat Pa Phai, der zwar nicht besonders groß ist, aber dafür super hübsch verziert und ganz idyllisch gelegen. Veilleicht heißt er deshalb auch "Bambuswaldkloster".
Wat Sene gehört zu den wichtigsten buddhistischen Zentren der Stadt und beherbergt neben einem 6 Meter hohen stehenden Buddha 2 der schönsten und größten Drachenboote, die beim jährliche Suan-Heua-Bootsrennen ihren Einsatz finden.
Doch das bedeutendste religiöse Bauwerk des Landes ist Wat Xieng Thong, Luang Prabangs ältester Tempel, welcher zum Glück von der Zerstörung der Ho verschont blieb. Hier steht die imposante, 12 Meter hohe, vergoldete königliche Begräbniskutsche und weitere Drachenrennboote. Die Wände einiger Gebäude sind mit aufwändigen Mosaiken verziert.
Einen letzten Tempel will ich abschließend noch erwähnen. Wat Visounarat, mit seinem markanten Wassermelonen-Stupa, ist der älteste buddhistische Sakralbau der Stadt. Leider fiel er in großen Teilen der Zerstörung durch die Ho zum Opfer.
Da dieser allerdings nicht weit von unserer Unterkunft lag, brauchten wir die nächsten 2 Nächte nicht ans Ausschlafen zu denken. Pünktlich 4 Uhr weckten die Mönche mit Trommel und Gong ihre geistlichen Brüder und die Hähne, die wiederum uns aus dem Tiefschlaf rissen. Um ehrlich zu sein, hört sich der Sound aber echt gut, fast schon modern, an.
Zu den übrigen Tempeln will ich jetzt nichts mehr schreiben, aber wenigstens noch ein paar Impressionen, in Form von Bildern, einstellen:
Nach einem herrlichen Sonnenuntergang am Mekong sind wir zeitig ins Bett, da wir vorhatten, am nächsten Tag noch früher als sonst aufzustehen, um dem Almosengang beizuwohnen.
Mir ist mal ein netter Spruch vor die Augen gekommen:
"Monks and Monkeys aren't different." Das trifft es sehr gut, denn beides löst bei Touris einen starken Foto-Reflex aus.
Interessant war es jedenfalls zu beobachten, wie alles für den Almosengang hergerichtet wurde. Kleine Stühle stellte man für die Laien am Rand der Straße in langen Reihen auf, Reis zum Spenden wurde verkauft, Teppiche ausgerollt und sich schließlich wartend mit dem Topf voller Reis an den Rand gesetzt. Noch war es dunkel, doch pünktlich 6 Uhr strömten die Mönche aus ihren Klöstern und schritten still die Strasse entlang.
Ich habe schon das Schlimmste erwartet, Gedränge, wildes Umherfotografieren usw., aber viele Stühle blieben leer. Schon fast etwas enttäuscht, sind wir kurzerhand in eine kleine Seitenstrasse umgezogen. Hier war alles gleich viel authentischer, ohne viele Touristen und ohne Plastikstühle. Die Gläubigen hatten ihre Teppiche ausgerollt und knieten mit den Töpfen voller Reis im Arm am Straßenrand nieder. Eine nicht enden wollende Kette von Mönchen kam die Straße entlang, um ihre morgendlichen Almosen zu empfangen, da es ihnen untersagt ist, nach Sonnenuntergang noch etwas zu essen.
Die Ältesten gingen voran, die Jüngsten zum Schluss, Wat für Wat. Manche bekamen gerade so viel Reis von jedem, wie zwischen 3 Finger passt, andere wiederum kleine Tüten mit Reis oder sogar auch mal eine Banane.
Ein paar Schnappschüsse haben wir gemacht, dann aber die Kameras bei Seite gelegt, um der Zeremonie anmutig beizuwohnen.
Kurioses gibt es immer und überall, vor allem aber auf asiatischen Märkten. Neben Insekten, Larven, zotteligen Innereien, die noch nicht einmal mir bekannt sind, gibt es Eiscafé in der 1/2 l Plastiktüte, getarnt als Papiertüte. Gut, dass das bei uns nicht erhältlich ist, sonst müsste ich mir irgendwann einen Tropf legen lassen.
Tatsächlich hatten wir nun alle Tempel auf der Halbinsel abgeklappert und wollten nun an das Westufer übersetzen. Gesagt, getan. In einem wackeligen Kahn ging es schaukelnd über das braune Wasser des hier sicher über 100 Meter breiten Mekongs. Nur das Boot auf der Rückfahrt sollte noch spartanischer sein.
Auf der Westseite ist das nette kleine Wat Xieng Mene zu erwähnen, in welchem wir die Gläubigen bei ihrem Gebet beobachten konnten.
Der eigentliche Grund hierher zu kommen, war zweifelsohne die Aussicht vom Vat Chom Phet, der auf einem kleinen Hügel liegt. Auch wenn der Tempel selbst in einem kläglichen Zustand ist, lohnt sich der Blick über den Mekong auf Luang Prabang, aus dem der Phou Si mit seiner vergoldeten Stupa herausblitzt.
Jetzt hatten wir aber erst einmal genug und wollten vorerst keine Tempel mehr sehen. Schnell mit der "Fähre" zurück nach Luang Prabang, dann haben wir auch gleich wieder ein Boot für unsere Sonnenuntergangsfahrt klar gemacht. Denn schon 17 Uhr mussten wir aufbrechen, da es ja eine Stunde später schon wieder stockdunkel ist.
Er verfügte über erstaunliche Englischkenntnisse, was bei diesem Berufsbild nicht oft der Fall ist. So konnten wir sehr viel über das Leben in Laos, auf dem Mekong und über ihn und seine Familie erfahren. Man sollte wirklich immer wieder froh und dankbar sein, dass man in Deutschland geboren ist.
Da wir noch das letzte Sonnenlicht mitnehmen konnten, und der Wasserstand in diesem Jahr etwas früher als gewohnt zurückging, war es uns möglich, einen Blick auf die Gärten am Fluss zu werfen, die die Einheimischen gerade anlegten.
Kambodscha
Schön und schrecklich zugleich; sowohl damals wie auch heute.
Kambodscha hat eine der beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten zu bieten, auf der anderen Seite auch eins der grausamsten Kapitel der Geschichte überhaupt. Angkor Wat, die größte Tempelanlage der Welt, ist allen ein Begriff, die Zeit der "Roten Khmer" oder "Khmer Rouge" unter Saloth Sar (alias Pol Pot) den meisten wohl leider auch.
Ich habe mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt, könnte darüber wohl tagelang schreiben, versuche aber, es aufs Nötigste zu beschränken:
"3-8-20" - 3 Jahre, 8 Monate, 20 Tage - in dieser kurzen Zeit hat es "Bruder Nr. 1", wie sich Pol Pot auch nannte, mit seinen maotisch beseelten Gehilfen geschafft, 20 % der kambodschanischen Bevölkerung auszulöschen.
Am 17.04.1975 war eine ganze Nation erleichtert, als nach Jahren des Bürgerkrieges die Kommunisten in Phnom Penh einmarschierten. Innerhalb von nur 48 Stunden wandelte sich die anfängliche Begeisterung in blankes Entsetzen, denn die Städte wurden von den siegreichen Truppen komplett entvölkert.
Pol Pot und sein Freund Khieu Samphan (späterer Parteivorsitzender), die zusammen in Frankreich studiert haben und mit den Grundsätzen des Kommunismus in Kontakt gekommen sind, gründeten zusammen mit Ieng Sari (späterer Außenminister) die Revolutionäre Volkspartei Kampuchea (KPRP). Zum Ziel hatten sie es sich gesetzt, eine Art "Steinzeitkommunismus" einzuführen. Jeder sollte dem anderen gleichgestellt sein. Besitz und Geld, Bildung, Schulen und Lehrer, Gesetze, Polizei und Militär, Religion, nutzlose Berufe wie Musiker, Tänzer, Ärzte usw. wurde alles abgeschafft, Klöster wurden zerstört. Es sollte quasi alles auf NULL gestellt werden, um eine Gesellschaft ohne Unterdrückte und Unterdrücker zu schaffen.
Die "verweichlichten" Städter wurden aufs Land zwangsevakuiert und mussten als "Neues Volk" neben dem privilegiertem "Alten Volk" (ehemalige Bauern) Zwangsarbeit verrichten. Im neuen Reich "Angka" sollte die Reisproduktion verfünffacht werden und die Ausmaße der Bewässerungssysteme noch die der Angkor-Zeit übertreffen. Ein völlig unrealistischen Ziel. Um das zu erreichen, wurde bis zur äußersten Erschöpfung mit einfachsten Werkzeugen gegraben und geackert. Ein Teller dünner Reissuppe am Tag war oft die einzige Nahrung. Tausende Menschen starben in Folge von Krankheiten, Erschöpfung und Mangelernährung.
Dem nicht genug, wurden Familien nicht nur zerrissen, sondern systematisch ausgerottet. Jeder, der auch nur im Ansatz Bildung erkennen ließ, und wenn er nur eine Brille trug, jeder, der in der Vergangenheit Besitz und einen Namen hatte, jeder, der die Hände zum Gebet faltete, jeder, der aus Hunger, etwas Reis stahl, jeder, der auch nur im Ansatz widersprach oder seine Familie oder einen Freund schützen wollte, jeder, der der KPRP nicht in den Kram passte, wurde als Feind der Ideologie bezichtigt und exekutiert, mitsamt seiner ganzen Familie. Man wollte keine Hinterbliebenen überleben lassen, die sich irgendwann einmal an der Partei rächen könnten.
Die Paranoia ging sogar so weit, dass die Tötungsmaschine sich in den eigenen Reihen fortsetzte. Jeder war irgendwann verdächtig, keiner traute mehr dem anderen, überall wurde eine Verschwörung vermutet. Geständnisse wurden erzwungen, andere angeschwärzt, nur um sich selbst zu entlasten. Kinder stellten ihre eigenen Eltern an den Pranger und wurden selbst zu grausamen Vollstreckern.
Gemäß dem Motto: "Lieber ein Dutzend Unschuldiger verhaftet, als einen Schuldigen entkommen zu lassen."
Zeugen der Zeit sind u.a. das Foltergefängnis Tuol Sleng in Phnom Penh und die Killing Fields in Choeung Ek.
Wären im Dezember 1978 nicht die Vietnamesischen Gruppen in Kambodscha einmarschiert, hätte sie sich wohl selbst noch gegenseitig ganz ausradiert.
Am 08. Januar 1979 war die Ära Pol Pot offiziell beendet, und er floh ins Exil. Doch es sollte noch bis 1997 dauern, bis die Roten Khmer, die sich in der Nähe von Battambang verschanzt hatten, endgültig besiegt wurden. An diesem Zustand nicht ganz unschuldig waren die USA und die europäische Staaten, die den Einmarsch der Vietnamesen nicht als Befreiung von einem grausamen Regime sahen, sondern dies für einen "aggressiven Akt gegen die Selbstbestimmung Kambodschas" verurteilten. Für mich ist es wirklich unbegreiflich, wie die Roten Khmer noch ihren Sitz in der UNO beibehalten konnten und darüber hinaus sogar finanzielle Unterstützung und militärische Ausbildung erhielten.
Um zum Ende zu kommen: Seit 1998 ist Pol Pot tot, einzelne "Größen" der Roten Khmer wurden vor ein internationales Tribunal gestellt, welches lange Zeit durch eine immer noch korrupte Regierung behindert wurde. Korruption zieht sich bis jetzt wie ein roter Leitfaden durch Land und Regierung und verhilft einem Premierminister wie Hun Sen, selbst ehemaliger "Khmer Rouge", seit 1985 mit seiner CPP (Cambodian People´s Party) an der Macht zu bleiben. Auch wenn es dafür heißt, Köpfe rollen zu lassen.
Harter Tobak, aber trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb ist Kambodscha eine Reise wert.
10.-12.10.2018 - Warum man sich schwer tut, Phnom Penh zu mögen
Schon am frühen Nachmittag sind wir in Phnom Penh gelandet. Der letzte Tag des Bon Phchum Ben, dem Fest der Toten, an dem man den Verstorbenen gedenkt und für sie opfert. In den 3 Tagen ist Ausnahmezustand im ganzen Land, da alle zu ihren Familien fahren, um mit ihnen zu feiern und in die Tempel pilgern, um zu beten. Wir hatten also etwas Sorge, da in der Zeit nahezu alles ausgebucht sein soll und man nur schwer und überteuert ein Transportmittel bekommen würde. So die Theorie.
Umso überraschter waren wir bei unserer Ankunft, wie reibungslos alles funktioniert hat. Der Linien-Bus stand schnell bereit, und außer uns fuhr nur ein einziger Fahrgast mit in die Stadt. Auch hielt sich der Verkehr in Grenzen. Das kannten wir ganz anders aus Asien.
Da wir gerne alles zu Fuß erkunden, haben wir uns gleich am belebten Sisowath Quay, direkt am Tonle Sap, ein Guesthouse gesucht, was wir mit Sicherheit gut wieder finden würden und das auch in Reichweite vieler Sehenswürdigkeiten liegt.
Haben wir noch die Tempel von Luang Prabang im Sinn, erscheint uns manches etwas sparig oder gar kitschig. Bedenkt man aber, innerhalb welch kurzer Zeit sich das Land wieder rehabilitiert hat, nachdem man alles, was ein Volk ausmacht, zerstört hat, spreche ich meinen tiefsten Respekt dafür aus.
Der Überlieferung nach fand im 14. Jahrhundert die reiche Dame Penh am Ufer des Tonle Saps 4 Buddha-Statuen, in den Ästen eines angespülten Banyan-Baums. Nach der Zerstörung von Angkor Thom floh der einzig überlebende Prinz mit seinen wenigen Anhängern in den Süden, um eine neue Heimat ausfindig zu machen. Bei einer Rast trafen diese auf das Fräulein und errichteten auf einem Hügel (Phnom) einen Tempel, für die aus Angkor angespülten Statuen. Um diesen sollte schon bald die neue Hauptstadt entstehen; Phnom Penh - Hügel der Penh.
Heute ist Wat Phnom Daun Penh der am meisten verehrte Ort der Stadt. Frauen pilgern zum Schrein der Großmutter Penh, um Opfergaben darzubringen.
Für den ersten Tag wollten wir uns noch nicht gleich komplett kulturell zudröhnen. So beschlossen wir, noch etwas planlos durch die Strassen und Hinterhöfe zu ziehen. Dabei hat sich Phnom Penh nicht wirklich von seiner besten Seite gezeigt; hinter der Fassade Gestank und Müll, so weit das Auge oder die Nase reicht.
Wir wollten danach nicht noch mal vor die Tür und haben gleich in unserem Guesthouse was Feines gegessen. So war der Tag wenigstens wieder etwas gerettet.
Amok ist ein typisch kambodschanisches Kokoscurry, was man traditionell mit Fisch isst. Loc Lac ist eher ein Salat mit kurz Gebratenem, was man über einem Beet aus Gurken und Tomaten serviert, meist darüber ein Spiegelei. Das Geheimnis liegt aber in einer leckeren Sauce aus Pfeffer, Salz und Limetten. So richtig gut war es allerdings nur im Tonle Sap Guesthouse.
Am nächsten Morgen sind wir schon wieder früh los. Es stand einiges auf unserer To-do-Liste. Doch erst einmal mussten wir uns stärken. Wir hatten ja grundsätzlich unsere Unterkünfte ohne Frühstück gebucht, weil man auf der Straße gut, authentisch und vor allem günstig essen kann. Aber manchmal war es auch eine ganz schöne Herausforderung, überhaupt was zu finden. Wählerisch sollte man dann allerdings nicht mehr sein. Flo hatte eh etwas Problemchen mit seinem Verdauungstrakt, doch ich konnte ihn wenigstens zur einer Portion gebratenen Reis überreden. Ich war wie immer sehr experimentierfreudig, und da mein Khmer soweit dann auch nicht gereicht hat, habe ich einfach auf alles gezeigt, was ich noch nicht kannte. Das was in meinem Süppchen aber wie eine Leber aussah, aus der eine Horde spielsüchtiger Ringelwürmer ein Labyrinth gebastelt haben, schob ich mit meinen Stäbchen immer wieder hin und her. Todesmutig habe ich doch ein winziges Stückchen abgebissen und mich gewundert, warum der Typ mir gegenüber das Gesicht verzieht. Als er Flo dann lachend angestupst und unter den Tisch auf seine wohlweißlich aus seiner Suppe entsorgte Leber gezeigt hat, leistete meine der seinen schnell Gesellschaft. Also wenn Einheimische schon mal etwas verschmähen, dann sollte ich das vielleicht lieber auch tun.
Wie man sieht, ich lebe noch und erfreue mich auch nach diesem Asienaufenthalt bester Gesundheit.
Um die Ecke war auch gleich das Nationalmuseum. Wie ihr schon erfahren durftet, klammern wir so etwas gerne aus. Aber zumindest von außen wollten wir die beeindruckenden terrakottafarbenen Gebäude sehen.
Die Silberpagode verdankt ihren Namen 5000 silbernen Bodenfliesen, mit denen diese von den Erbauern geschmückt wurde. Vielleicht würde manch ein Tourist gut daran tun, sich wenigstens etwas zu belesen, dann wäre er nicht achtlos an den wenigen nicht verdeckten Exemplaren im Eingangsbereich vorbei gerannt.
Leider herrscht im Inneren des Tempels striktes Fotografierverbot, schließlich beinhaltet er auch eine Sammlung der bedeutendsten Buddhafiguren, wie den namensgebenden Smaragdbuddha - Wat Phra Keo Monorat.
Ein strammer Fußmarsch stand uns nun bevor. Vorbei ging's am Unabhängigkeitsdenkmal, ein kurzer Zwischenstopp im Wat Langka, zu unserem Ziel, einem ehemaligen Schulgebäude in der Straße 113.
Der Schulhof wurde schnell zum Friedhof.
Kaing Guek Eav (alias Duch), der Chef des Folterlagers S-21, laut Presse der "kambodschanische Himmler", wurde nach langem Hinauszögern schließlich als erstes vors internationale Tribunal gestellt und 2010 zu 35 Jahren Haft verurteilt. Das Strafmaß wurde 2 Jahre später auf lebenslänglich erhöht. Er bekannte sich als Einziger für schuldig.
Weitere Verurteilungen folgten, so 2014 "Bruder Nr. 2" Nuon Chea und Khieu Samphan, ebenfalls zu lebenslanger Freiheitsstrafe.
Ieng Sari starb 2013 aufgrund eines Herzleidens, bevor er vors Tribunal gestellt werden konnte. Seine Frau Ieng Thrith (unter Pol Pot Sozialministerin) wurde 2013 wegen fortschreitender Demenz aus der Haft entlassen.
Und schließlich Pol Pots Nachfolger Ta Mok, bekannt unter "der Schlächter", starb 2006 inhaftiert an Altersschwäche.
Hättet ihr die Interviews in "Die Kinder der Killing Fields" gelesen, würde man ihnen etwas weniger Gerechtes wünschen. Wer sich für das Thema interessiert, ein guter Buchtipp...
So, jetzt nix wie raus!!! Egal wohin, und wenn es zum Psar Thmei ist. Architektonisch doch etwas außergewöhnlich, sollte man ihm schon mal einen Besuch abgestattet haben. Wie in jedem großen Markt Asiens sitzen an zentraler Stelle die Besserverdiener, wie z.B. Goldhändler. Die Unteren in der Hierarchie findet man ganz am Rand.
Einen schönen Abschluss sollte der Tag dennoch haben, bei unserer Sonnenuntergangsfahrt auf dem Tonle Sap.
Wenn man von Phnom Penh dann immer noch nicht die Schnauze voll hat, dann fährt man am nächsten Tag halt noch zu den Killing Fields nach Choeung Ek.
Das Tuk Tuk, welches wir am Vortag für unschlagbar günstig hielten und eigentlich gleich für den nächsten Morgen klar gemacht hatten, ist vermutlich kurzfristig einem lukrativerem Angebot zum Opfer gefallen. Machte aber nichts, denn derer Kleinstunternehmer gibt es hier ja genügend, und zum Handeln bin ich immer willig.
Hätte uns nicht wirklich jedes auch nur noch so spärlich motorisierte Vehikel auf der Fahrt zu und von den Killing Fields überholt, wäre uns der freundliche Khmer am nächsten Tag sicher gleich sehr gelegen gekommen, uns von Phnom Penh zu befreien. Doch das Strecke-Zeit-Verhältnis war einfach konkurrenzlos schlecht, so dass wir dann doch lieber den Bus genommen haben.
Die Fahrt heute war auf jeden Fall sehr abenteuerlich. Erstaunlich, wo man mit einem Tuk Tuk überall durchpasst. Wenn der Fahrer das doch auch mal auf der Straße probiert hätte, anstatt sich immer hinten anzustellen. Hätte er lieber mich mal ans Steuer gelassen.
In Choeung Ek angekommen, haben wir uns ausnahmsweise doch mal mit einem Audio-Guide bewaffnet, da man von einem Massengrab in der Regel nach einigen Jahren nicht mehr so viel sieht. Doch das war uns eigentlich schon im Vornherein klar. Ich finde, man muss so einen Ort spüren und erleben, sich dessen bewusst sein, worauf man seine Füße setzt, was hier passiert ist, wie viele Menschen auf welch grausame Art an dieser Stelle ihr Leben verloren haben.
Als man vor Jahren den Friedhof gefunden hat, glich es einem Horror-Szenario. Die Erde hatte sich aufgrund der ganzen verwesten Körper aufgebäumt, es soll bestialisch gestunken haben. Viele Gebeine wurden ausgegraben, die Schädel nach Alter und Geschlecht sortiert, die Todesursache und das wahrscheinliche Tötungswerkzeug anhand der Verletzungen festgestellt, und sie dann in einer Stupa zum Gedenken aufgereiht. Da das Grauen aber kein Ende nehmen wollte, hat man irgendwann beschlossen, die restlichen Opfer in Frieden unter der Erde ruhen zu lassen.
Leb wohl Phnom Penh!!!
13.10.2018 - Kompong Chhnang / Schwimmende Dörfer im Tonle Sap
5 Uhr, blutroter Sonnenaufgang über Phnom Penh.
Es war schon nicht so leicht, einen Bus nach Kompong Chhnang aufzutreiben, in die ehemalige Hauptstadt Oudong hingegen unmöglich; zumindest für uns als Touristen, wenn man nicht mit Dollarn wild um sich schmeißen und ein Taxi ordern will. Dafür würde man aber auch jedes authentische Erlebnis einbüßen.
So entschieden wir uns also, Oudong nicht zu bereisen und dafür am Ende mehr Zeit für Angkor Wat zu haben.
Das Busticket erhielten wir jedenfalls nur zum vollen Preis nach Battambang, auch wenn wir uns schon vorher in Kompong Chhnang rauswerfen lassen wollten. Trotzdem war es besser, dass wir noch einmal einen Blick aufs Handy geworfen haben und unsere Route Dank maps.me während der Fahrt gut verfolgen konnten, sonst wären wir am Ziel glatt vorbeigerauscht.
Wir sind ja nicht mehr im gut organisierten Vietnam. Hier ist eindeutig mehr Eigeninitiative gefragt.
Die kleine Stadt Kompong Chhnang liegt am Tonle Sap Fluss und ist bekannt für ihre Stelzenhäuser an dessen Ufer und die Schwimmenden Dörfern auf dem Fluss. Hingegen zu den Floating Villages am Nordufer des Sees, die leicht von Siem Reap aus zu erreichen sind, verirrt sich in diese Region kaum ein anderer Tourist. Genau aus diesem Grund wollten wir gerade hierher kommen, wo die Einwohner noch nicht so auf Abzocke aus sind und einem sehr freundlich begegnen. Dafür ist es allerdings etwas schwieriger mit der Verständigung und dem Transfer.
Wir hatten ein ganz tolles Zimmer gefunden, unsere Rucksäcke abgestellt und gleich wieder in die Stadt aufgemacht.
Einem ganz besonderen Phänomen unterliegt der Tonle Sap See, der größte Süßwassersee Südostasiens. Gleichzeitig mit Beginn der Regenzeit beginnt auch die Schneeschmelze im Himalaja, deren Wassermassen in den Mekong münden. Er führt dann viermal soviel Wasser wie üblich und drückt somit alles in den Tonle Sap Fluss. Dabei ändert dieser seine Richtung, und der See schwillt von 2500 qkm auf 10000 an. Zum Ende der Regenzeit fließt das Wasser dann langsam wieder zurück, der Fluss ändert erneut seine Richtung und der See beginnt wieder zu schrumpfen.
Um diese massiven Pegel-Schwankungen zu kompensieren, sind die Häuser auf bis zu 10 Meter hohen Stelzen gebaut. Zu gerne hätten wir diese Konstruktion einmal steil aufragend gesehen, doch waren wir ja in der Regenzeit dort. Dafür mussten wir uns nicht den ganzen Müll anschauen, der zum Vorschein kommt, wenn das Wasser verschwunden ist und man zwischen den Stelzen umherspazieren kann.
In der Trockenzeit leben die Menschen aber nicht nur in den Häusern, sondern nutzen auch den Raum darunter als Lager, Werkstatt, für Vieh usw.
Wenn man sich über den Damm, der die 2 Teile Kompong Chhnangs verbindet, zum Fluss begibt, kann man links und rechts davon die Häuser sehen und einen kleinen Eindruck davon bekommen. Noch schöner ist es allerdings, wenn man sich ein kleines Boot mietet, und damit alles vom Wasser aus erkundet.
Nach unserer 2stündigen Bootstour waren wir dann aber trotzdem froh, wieder auf eigenen Füssen zu stehen. Wir sind dann noch etwas am Flussufer entlang spaziert und haben dem emsigen Treiben der Einheimischen zugeschaut.
In Kambodschas Reiskammer fahren gerne auch einheimische Touristen, wie wir später von einem jungen Pärchen aus Siem Reap erfahren durften, mit dem wir im Bus Bekanntschaft gemacht haben. Denn diese Gegend ist einfach noch viel fruchtbarer, und die Reisfelder erstrahlen in sattestem Grün, dazwischen Palmyra- und Kokospalmen soweit das Auge reicht. Wunderschön anzuschauen.
Unser Busticket zur Weiterfahrt hatten wir gleich am Tag davor organisiert. Mangels geeigneten Sprachkenntnissen war es gar nicht so einfach, exakt den Plastikstuhl in Kompong Chhnang zu finden, auf dem genau die Dame saß, die uns die richtigen Fahrkarten verkaufen konnte. Umso mehr waren wir am nächsten Morgen gespannt, ob tatsächlich dort ein Bus stehen würde, und sich keiner einen schönen Lenz mit unseren 10 $ gemacht hat.
Die Sorge war zum Glück unberechtigt, die Menschen hier sind zum Großteil wirklich korrekt.
Schnell haben wir uns noch ein paar Bananen in den verschiedensten abenteuerlichen Ausführungen zum Frühstück besorgt, denn man wusste ja nicht, was man die nächsten Stunden zum Essen bekommt. Danach wären wir eigentlich für einen pünktlichen Start bereit gewesen.
Flo hatte schon eine gewisse Vorahnung, dass der Bus, in dem wir unsere Rucksäcke stellen durften, nicht abfahren würde. Er sollte Recht behalten. So hart traf uns das aber gar nicht, denn der neue Bus sah ein wenig vertrauenserweckender aus. Es waren inzwischen sogar ein paar Kambodschaner zusammengekommen, was uns schon mal beruhigt hat. Wer nun denkt, dass der Bus losfährt, wenn er zu 1/3 gefüllt ist, der darf sich beim Lesen nun gerne auch etwas in Geduld üben.
Wenn man einen Einheimischen-Bus wählt, obwohl, die Wahl hatten wir hier ja nicht mal, dann fährt der auch nur dann los, wenn er voll ist. Wir hatten in Vietnam ja schon die sonderbarsten Sachen erlebt, aber was sie alles in diesen Bus verladen haben, ist einfach unvorstellbar. Kisten rein, Kisten raus, Körbe, Schüsseln und Eimer rein, alles wieder raus, umschlichten und wieder rein. Erleichterung, der Bus fährt. Doch nach 50 Metern bleibt er wieder stehen. Kisten rein, Kisten raus usw...
Nach einer halben Stunde gingen die Türen zu. Endlich waren alle sonderbaren Gegenstände im Gepäckraum, auf den hinteren und vordersten Sitzen verstaut und die stinkende Flüssigkeit, die daraus tropfte, etwas aufgewischt. Der Bus setzte sich in Bewegung. Juhu!
Noch ein paar Mitreisende rein gepfercht, ein paar Frauen mit Körben brachten Essbares unters Volk, wie auch die Bambusrohre, die mit einer leckeren Klebereis-Bohnen-Mischung gefüllt waren.
Wir sind dann auch wirklich mal eine Zeit durchgefahren, bis es weitere Stopps und Gos gab und irgendwann alle Kisten rausgeworfen waren. Ich dachte mir nur: "Shit, wieder Platz für neue Sachen."
Zum Glück wurde diese Angst nicht genährt.
Als Flo gesehen hat, wie viele Möglichkeiten es noch gab, vor Battambang zu halten, wurde er nervös. Wir hatten zwar extra so geplant, dass wir es nicht wirklich eilig hatten, doch irgendwann will man doch mal ankommen.
Ich hingegen habe es wundersamer Weise mit Humor genommen. Am besten lernt man ein Land doch gerade in solchen Situationen kennen. Es ist also keine verlorene Zeit.
Erstaunlich, aber abzüglich dieser Stunde Verspätung sind wir pünktlich angekommen, dank der Fahrweise von unserem Busfahrer.
Bis 1907 wurde Battambang (gesprochen: Battambong) von den Thai regiert. Erst da fiel es unter der Kolonialherrschaft Frankreichs an Kambodscha zurück. Dieser Einfluss lässt sich gut an den zahlreichen Kolonialbauten erkennen, die hauptsächlich in der Nähe vom Fluss Sangker zu finden sind.
Wie oben schon kurz angesprochen, hielt es in der Ecke die Roten Khmer am längsten. 1986 schafften sie es noch ein letztes Mal, kurzzeitig Teile der Stadt zu besetzen, bis 1996 endgültig Frieden eingekehrt ist.
Am ersten Tag wollten wir uns erst einmal einen Überblick verschaffen und die Gegend zu Fuß erkunden. Im ältesten Kloster Battambangs, Wat Piphettharam, leben über hundert Mönche. Die Frage ist nur, wo die heute waren.
Für den ersten Tag genug, morgen starten wir wieder richtig durch.
Langbein-Flo auf dem Roller platziert, Doro mit einer halben Pobacke auf dem Gepäckträger, mit dem zum Navi umfunktionierten Handy in der Hand, ging es wieder sehr früh los, um die angestrebten 4 Ziele zu schaffen.
Schon lange habe ich davon geredet, einmal mit dem Bamboo-Train zu fahren. Das war auch einer der Hauptgründe, diese Gegend Kambodschas zu bereisen.
Da es dieser Provinz an öffentlichen Verkehrsmittel gemangelt hat, haben sie kurzerhand Minenräumfahrzeuge aus dem Bürgerkrieg zweckentfremdet. 2 Achsen mit Panzerrädern auf die krummen Schienen gestellt, Bambusplattform darauf, Riemen über einen Bootsmotor und die Hinterachse gespannt, und schon ging es ungebremst los. Damit wurden neben Personen auch Waren und Vieh transportiert. Kam einem auf den einspurigen Schienen etwas entgegen, musste der weniger Beladene die Fahrbahn räumen, den anderen passieren lassen, erst dann durfte er wieder Fahrt aufnehmen. Klingt interessant.
Des Öfteren wurde davon geredet, dass die alten Schienen einer richtigen Trasse weichen sollen. Dem ist nun geschehen. Um Touristen trotzdem weiterhin eine Fahrt mit den Norrys zu ermöglichen, wurde der Bambuszug verlegt. Wir haben es uns angeschaut und sind auch mitgefahren. Wenn es uns eins gebracht hat, dass wir nun sagen können: "Leute, vergesst es! So etwas könnt ihr euch wirklich sparen." Das hat nichts mit dem zu tun, was es einmal war. Die Umgebung und überhaupt alles wirkt total künstlich, die Schienen sehen nicht einmal echt aus, die Fahrt ist extrem kurz. Inzwischen hievt man sogar Bänke und Kissen auf die Plattformen, damit es die Touris auch möglichst bequem haben. Ich mag gar nicht mehr weitererzählen. Das ist es wirklich nicht wert. Keinerlei Authentizität. Schade! Forget it, never again!!!
Zum Mittag gab es eine ordentliche Portion roten Staub zum Essen, vor allem für Fahrer Flo. Ich konnte mich etwas hinter seinen breiten Schultern verstecken. Dafür bekommt man etwas mehr zu sehen, abseits der befestigten Strassen.
Der wunderschön-bunt bemalte Vihear des Wat Kereoum war zu Zeiten der Roten Khmer komplett schwarz angestrichen. Dort wurden die Opfer vor ihrer Hinrichtung verhört. Es läuft einem eiskalt den Rücken hinunter, wenn man davor steht und weiß, was einst hier passiert ist.
Wenn man weiter Richtung Phnom Sampeou geht, trifft man auf 2 Kanonen. Diese Stelle markiert die Frontlinie im Kampf 1994/95 zwischen den Truppen der Regierung, die auf dem Phnom Sampeou Stellung bezogen, und den Roten Khmer auf dem Krokodilberg.
Lange genug hatten wir uns nun hier aufgehalten. Noch einmal mussten wir uns für eine etwas längere Fahrt auf den Bock schwingen. Nördlich von Battambang liegt Wat Ek Phnom mit seinen hinduistischen Ruinen aus dem 11. Jahrhundert. Im völligen Kontrast dazu steht davor die neu erbaute, quietsch-bunte Pagode.
Noch ein leckeres Abendessen am Sangker-Fluss, dann hieß es auch schon wieder, von Battambang Abschied zu nehmen.
16.-20.10.2018 - Siem Reap / Tempel um Angkor Wat
Wie sich unschwer erraten lässt, waren die Tempel von Angkor (Khmer: Stadt) der Höhepunkt unserer Reise. Wohl kaum einer, der Kambodscha besucht, wird sich das "8. Weltwunder" entgehen lassen.
Es ist nur wenig über die Angkor-Periode bekannt. So viel man weiß, herrschten in der alten Hauptstadt des Khmer-Reiches von 802 bis 1432 viele Gottkönige (Devarajas). Jeder versuchte seinen Vorgänger zu überbieten, bezüglich der Ausdehnung des Reiches, der Größe der Tempel oder der immer ausgefeilteren Bauweise.
Mit König Jayavaraman II. fing alles an. Er ließ sich zum ersten Gottkönig, auf dem 50 km entfernten Phnom Kulen, ausrufen. Als Vertreter und Inkarnation eines Gottes, galt seine Macht als unantastbar.
In der ersten Hauptstadt, Roulus, wurde von Jayavaraman III. ein riesiger Tempel in Form einer Pyramide erbaut, die nach dem hinduistischen Glauben den Götterberg Meru symbolisieren soll. Erst dann wurde die Hauptstadt nach Angkor verlegt. Nach und nach erhielten die Tempel einen buddhistischen Anstrich.
Als der französische Forscher Henri Mouhot 1860 Angkor wiederentdeckte, lagen die Ruinen der Tempel noch im dichten, undurchdringlichen Dschungel. Inzwischen hat man 70 Anlagen freigelegt, die sich neben weiteren Ruinen und Gräbern auf einer Fläche von 400 qkm verteilen. Die Steintempel werden noch immer mit viel Aufwand restauriert, hingehen die Paläste und Wohnstätten, die aus Holz waren, sind leider der Vergänglichkeit zum Opfer gefallen.
Umgeben war alles von 2 riesigen Wasserspeichern. Diese so genannten Barays dienten zum einen als Bewässerungsanlage, zum anderen als religiöses Symbol für den kosmischen Urozean. Heute ist nur noch das Becken des westliche Barays befüllt und umfasst 18 qkm.
Dieses Bewässerungssystem war so genial ausgeklügelt, dass es 3 Reisernten pro Jahr ermöglichte und die Ernährung für 1. Millionen Menschen sicherstellte; damals einmalig auf der ganzen Welt. Viele Jahre später, zu Zeiten der Roten Khmer, wollte man an alte Erfolge anknüpfen und sogar noch übertrumpfen. Doch auch schon zu Angkors Zeiten fraß sich das System selbst. Wie man vermutet, wurden die Ressourcen des Landes durch die riesigen Bauprojekte erschöpft. Der Baumbestand ging zurück, der Grundwasserspiegel sank, daraus folgten Nahrungsengpässe. Das Heer konnte nicht mehr ausreichend versorgt werden und sich gegen ihre Feinde aus dem Norden und Westen zur Wehr setzen. Die Thais drangen ins Land ein. Des Weiteren wurden viele Buddhastatuen von hinduistischen Bilderstürmern zerstört. Die Bevölkerung war zunehmend desillusioniert. Mit der Zuwendung zum Buddhismus schwanden auch immer mehr die hinduistischen Werte, und man war nicht mehr bereit, den selbsternannten Gottkönigen bedingungslos zu folgen. Dies sind wohl einige der Gründe, weshalb dieses Reich irgendwann dem Untergang geweiht war.
Aber heute ist der größte religiöse Komplex der Welt auf seine Art und Weise wieder zum Leben erwacht und erfreut sich globaler Berühmtheit. Nicht umsonst zieren die Tempel Angkors die Flagge und Währung des Landes.
Seit 1992 gehören sie zum Unesco-Weltkulturerbe.
16.10.2018
Gegen Mittag kamen wir mit dem Bus aus Battambang in Siem Reap an. Es blieb also noch genug Zeit, schon einen ersten Eindruck von Angkor zu gewinnen. Schnell waren ein paar klapprige Radl gemietet, weniger schnell damit die Kilometer zum 6 km entfernten Ticketschalter gestrampelt. Aber man gewöhnt sich an alles. Hauptsache man bleibt seinem Motto treu: Kein E-Bike!!! Und auch ein Mountain-Bike ist etwas für ausdauerarme Gemüter. Dafür haben wir ein 7-Tages-Ticket gelöst, was wohl nicht so oft vorzukommen scheint. Aber wenn wir schon mal hier sind und tatsächlich 5 Tage Zeit haben, dann will man auch wirklich was sehen. Am Ende wurden es dann 15 Tempel, manche auch doppelt. Aber alles schön der Reihe nach.
Für den ersten Tag hatten wir uns, bis auf 30 km Fahrt auf dem "Slow-Mobil", gar nicht so viel vorgenommen. Zur Einstimmung fingen wir mit einem kleineren buddhistischen Tempel aus dem 12. Jahrhundert an, dem Flachtempel Banteay Kdei. Er wurde 1946 aus dem Dschungel befreit, aber nicht restauriert.
Ganz in der Nähe des Eingangs wurde auch ein "Massengrab" mit Hunderten geköpfter buddhistischer Statuen freigelegt, von Mönchen nach dem Intermezzo begraben, um ihnen Respekt zu erweisen.
Gegenüber liegt der kleine Baray Srah Srang, der dem König und seinen Konkubinen als Bad diente, und heute es ihnen Kinder und Wasserbüffel gleich tun.
Einer der Top 3 ist ganz klar Ta Prohm, was soviel wie "Ahne von Brahma" bedeutet. Auch dieser Tempel ist etwas neueren Datums und buddhistisch geprägt. Einige kennen ihn vielleicht aus dem Film Tomb Raider mit Angelina Jolie (alias Lara Croft).
Ich hatte mich darauf ganz besonders gefreut und bin nicht enttäuscht worden. Beim ersten Mal haben wir ihn am späten Nachmittag vom Westen her aufgerollt, ein weiteres Mal am Vormittag vom Osten aus. Er wirkt immer anders, je nachdem wie die Sonne einfällt und die einzelnen Reliefs anstrahlt.
Zeit, sich wieder auf den Drahtesel zu schwingen. Wir hatten noch eine lange Heimfahrt vor uns, und hier wird es schnell dunkel. Im Vorbeifahren haben wir schon einen ersten Blick auf Angkor Wat bei untergehender Sonne erhascht, dann hieß es, kräftig in die Pedale treten. Kamikazemäßig ging es ohne Licht die 6 Kilometer nach Siem Reap, immer schön in Schlangenlinie durch Busse, Autos, Tuk Tuks, Roller und Co. Wenn man auf sein Können vertraut, dann kommt man sogar in einem Stück wieder im Hotel an.
17.10.2018
Die ollen Radl sind uns leider geblieben. So schnell war doch kein Ersatz aufgetrieben. Gut, dass wir heute noch ein paar Kilometer drauflegen wollten. Nach einem High-Carb-Frühstück und den ersten Meilen glaubt ihr gar nicht, wie froh wir waren, das erste Mal vom Bock runter zu kommen, um der Gesäßmuskulatur eine kleine Auszeit zu gönnen.
Der Start glückte uns an diesem Tag etwas müßig. Angkor Wat haben wir nur kurz durchs Hintertürchen (über den Osteingang) besucht und beschlossen, ihn zum Schluss vom Westen her aufzurollen.
Nun konnte es nur noch besser werden.
Ein weiteres Highlight, welches einen Platz auf dem Siegerpodest verdient hat, ist die Festungsstadt Angkor Thom, mit dem Bayon im Zentrum. Schon wenn man in die 10 qkm "Große Stadt" hinein fährt, wird man gebührend empfangen. Zuerst passiert man eine Steinbrücke, die links von 54 Göttern und rechts von 54 Dämonen gesäumt ist, welche an einer gewaltigen Naga-Schlange ziehen. Danach geht es durch das Südtor mit seinen imposanten Steingesichtern. Dieser Gopuram ist von allen am besten erhalten.
Inzwischen Mittag, waren kaum noch Touristen anzutreffen. Auch Flo und mir hat die Hitze ganz schön zugesetzt und brannte uns erbarmungslos ein Loch in den Schädel. Ich hatte mir extra das typisch rot-weiß karierte Tuch der Khmer gekauft, welches die sich seit Jahr und Tag überall herumwickeln. Zu Zeiten der Khmer Rouge war es der einzige Farbtupfer auf ihrem komplett schwarzem Gewand. Mir sollte es neben der Andenkenfunktion noch etwas die Sonne vom Leib halten. Als alles nichts mehr half und sich der Magen auch so langsam meldete, haben wir uns dann doch eine kurze Auszeit gegönnt; mit den besten Sommerrollen der Welt. Was ich bis dahin noch nicht wusste, dass man sogar den Essenspreis verhandeln kann. Das hab ich mir für die nächsten Tage gemerkt, und so hat uns selbst in Angkor kein Essen mehr als 4 Dollar gekostet.
Ein kleiner Geheimtipp ist der Preah Khan. Mit seinen von Wurzeln überwucherten Gebäuden erinnert er etwas an Ta Prohm, nur dass er um einiges weniger besucht ist und mehr restauriert wurde.
Am Abenteuerlichsten war allerdings unsere Fahrt dahin. Wie im Führer beschrieben, haben wir extra die Abkürzung über einen kleinen Pfad genommen, der direkt am Wassergraben um den Komplex zum Osteingang herumführt.
Die Zeit auf dem Fahrrad von Tempel zu Tempel ist wirklich sehr erholsam. Die Tuk Tuks haben am Nachmittag die Routen schon zum Großteil abgefahren, und so kann man zwischen satt-grünen Reisfeldern und den Überbleibseln des Dschungels durchatmen und den Kopf wieder etwas frei bekommen, bevor man sich auf ein neues Abenteuer einlässt.
Noch einen letzten Tempel wollen wir uns anschauen. Die Zeit lief uns so langsam davon, das Wetter auch. Es begann leicht zu tröpfeln.
Der hinduistische Tempel Pre Rup, aus dem 10. Jahrhundert, soll besonders schön im Licht der untergehenden Sonne wirken, wenn er in warmen Rottönen erstrahlt. So wird er um diese Zeit auch dementsprechend besucht. Da wir uns allerdings nicht im Dunklen gemütlich ins Tuk Tuk setzen konnten, mussten wir sehen, dass wir uns möglichst zügig wieder in den Sattel schwingen, wenn es für die meisten erst richtig interessant wird. Aber wohl dem, der ein 7-Tages-Ticket hat, am nächsten Morgen ist er fast genauso nett anzuschauen.
Typisch für diese Epoche ist der pyramidenförmige Bau über mehrere Etagen, auf denen 5 lotusförmige Türme in den Himmel ragen.
18.10.2018
Wer uns beweisen will, dass es noch unbequemere Roller gibt als jeden, den wir an diesem Tag von unserer Unterkunft zur Verfügung gestellt bekommen haben, darf sich bitte jetzt melden.
Die Ironie des Schicksals wollte es so, dass wir ganz genau dieses Vehikel, in Begleitung eines jungen Unschuldigen, am darauf folgenden Tag auf dem Parkplatz vor Angkor Wat wiedergesehen haben, und Flo sich doch fast zu einem Tausch hätte überreden lassen, nachdem er nun ein noch unbequemeres Fahrrad unterm Arsch hatte...
Heute wollten wir ein paar Tempel besuchen, die tatsächlich nicht mehr mit dem Fahrrad zu erreichen waren. Doch auch mit einem klapprigen Scooter, über von Schlaglöchern durchzogene rote Staubpisten mit max. 30 km/h zu düsen, ist eine wahre Zumutung. Zum Glück waren wir nach ca. 1 1/2 Stunden am Banteay Srei. Dieser Tempel wurde nicht von einem König, sondern von seinem Berater errichtet, der am Fluss Siem Reap am Fuß des Phnom Kulen ein Lehen erhielt.
Vom Norden ging's nun weiter östlich zur alten Khmer-Hauptstadt, mit der Roulus-Gruppe. Wie oben schon erwähnt, sind dies die ältesten Tempel, welche die Angkor-Epoche im 9. Jahrhundert hervorgebracht hat.
2 von 3 Anlagen haben wir uns angeschaut. Preah Ko (der "Heilige Bulle") entstand als erstes. Indravarman I. ließ ihn zu Ehren seiner Eltern errichten. Wie Inschriften vermuten lassen, ist jeder der 6 Ziegeltürme auf der Plattform jemanden gewidmet; der mittlere dem König, weitere dem Vater, Großvater und deren Ehefrauen.
Der Himmel zog immer mehr zu, und wir brauchten mal eine kleine Tempel-Auszeit. Auch wenn wir uns die Schwimmenden Dörfer schon in Kompong Chhnang angeschaut hatten, wollte ich wenigstens mal runter an den Tonle Sap fahren. Eine Abwechslung konnte wirklich nicht schaden.
Als der Regen dann doch irgendwann mal nachgelassen hat, war ich zumindest neugierig, was man überhaupt von den Dörfern sieht. Nichts!!! Auf einer roten Staubpiste fährt man durchs Wasser, rechts ein paar ärmliche Hütten, links bunt bemalte Boote, die auf Touristen und schönes Wetter warten, bis die Straße einfach im Wasser endet. Von dort würde man nur noch mit dem Boot weiterkommen. Unsere Entscheidung, die Dörfer bei Kompong Chhnang im Süden des Sees anzuschauen, war also goldrichtig.
Da wir keinen Bedarf hatten, den Roller noch einen weiteren Tag zu mieten, sind wir schließlich noch das letzte Fernziel angefahren.
Besonders toll fand ich es aber, zwischen die Häuser am Ufer des Tonle Saps zu schauen, um einen Blick auf den See, die Stelzen unter den Hütten, die provisorischen Stege und Brücken, die kleinen Boote und die Menschen, die hier wohnen, zu werfen. Um Flo vom ewigen Stopp und Go zu erlösen und seine Geduld nicht gänzlich überzustrapazieren, bin ich mit meinem Helm auf dem Kopf und der Kamera in der Hand die Strasse entlang spaziert, er in gebührendem Abstand mit dem Roller hinter mir her. Die Fotos haben ihn dann aber auch überzeugt.
19.10.2018
Noch einen letzten Tag wollten wir uns ganz den Tempeln von Angkor widmen. Auch dieses Mal konnten wir uns wieder nicht überwinden, Angkor Wat schon vor Sonnenaufgang zu besuchen.
Nicht selten stehen wir daheim schon 3 Uhr auf, um auf den Berg zu gehen. Doch wenn man dazu eine Stunde ohne Licht durch die Dunkelheit radeln müsste, überlegt man sich das schon dreimal. Wir haben auch so wunderschöne Augenblicke erlebt und unvergessliche Bilder im Kopf, dass wir aus voller Überzeugung sagen können, nichts verpasst zu haben.
Um Flo noch einmal richtig zu ärgern, war sein heutiges Radl ein einziger Schrotthaufen. Wir mussten uns erst mal in diversen Nebenstrassen mit Händen und Füßen durchfragen, wer einen Kompressor hat, damit wenigsten die Reifen so etwas wie einsatzbereit waren. Um nach einem Gehörschutz zu suchen, war es noch zu früh. So musste Flo unter vollem Krafteinsatz in die Pedale treten, und hinter mir knirschte, knarzte und fluchte es nur so. Zumindest brauchte ich mir keine Gedanken zu machen, dass mir mein Schatz verloren ging.
Unseren ersten Besuch haben wir noch einmal dem Pre Rup von vorgestern Abend abgestatten. Keine Minute zu früh. Denn pünktlich, als wir dort angekommen sind, kroch auch die Sonne hinter ihren Wolken hervor und tauchte den Tempel in ein wunderschönes Licht.
Ganz in der Nähe, im inzwischen trocken gelegtem Ost-Baray, befindet sich der Östliche Mebon, der im 10. Jahrhundert Mittelpunkt des künstlichen Sees war. Auch hier kann man wieder sehr gut erkennen: Als zentraler Punkt der Verehrung der mythische Berg Meru, umgeben vom Urozean und darum das Universum.
An allen 4 Seiten befindet sich ein Landungssteg, auf dem jeweils ein großer Wächterelefant die Stellung hält.
Unbedingt wollten wir auch noch einmal den "Tomb Raider" Tempel (Ta Prohm) besuchen; dieses Mal gleich vom Osten aus.
Es ist etwas ganz anderes, wenn man ihn sich zum zweiten Mal anschaut und das sieht, was einem vorher noch verborgen blieb.
Bevor nun jemand des Lesens müde wird, ehe ich zu dem wichtigsten Tempel aller Zeiten komme, möchte ich auf die nächsten 3 nur kurz eingehen.
Der Tempelberg Ta Keo hätte wohl zu einem der größten und bedeutendsten Anlagen gehört, wäre der König nicht vorher gestorben. Somit wurde der Bau des Tempels nie vollendet. Entsprechend nüchtern hat er auf uns gewirkt.
Wenn nicht Angkor Wat selbst, was dann verdient einen weiteren Platz unter den Top 3!
Wörtlich die "Stadt, die ein Tempel ist", wurde in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts unter Suryavarman II. ins Leben gerufen und stellte den absoluten Höhepunkt der Architektur- und Bildhauerkunst der Khmer dar. Noch heute kann man in der größten und besterhaltenen Tempelanlage Angkors kilometerlang feinste Flachreliefs an den Galeriewänden der Einfassungen bewundern.
Zu Lebzeiten wohnten in der Königsstadt um den Staatstempel mehrere zehntausend Menschen. Das einfache Volk durfte sich allerdings nur bis zur 3. Einfassung dem Tempel nähern.
Über die 200 Meter lange Prozessionsstrasse, worüber der König auch seine Würdeträger empfing, schreitet man über den kosmischen Ozean (Tempelgraben) und passiert die erste Mauer, die uns vom Ende der Welt in die Stadt befördert.
Das war wahrlich der Höhepunkt unserer Reise. Gemäß dem Motto "Das Beste kommt zum Schluss" haben wir uns von Angkor und seinen Äffchen verabschiedet, um am letzten Tag ganz entspannt noch etwas durch Siem Reap zu pilgern und ein paar Besorgungen zu machen.
20.10.2018
"Der Platz, an dem die Siamesen geschlagen wurden" ist die wörtliche Übersetzung für Siem Reap. So siegreich sich das anhört, so lange hat es später gedauert, bis dieses Städtchen endlich frei von den Übergriffen der Roten Khmer war. Erst seit den 1990er Jahren hat der Tourismus Siem Reap belebt und zur zweitgrößten Stadt avanciert.
Uns persönlich hat die City mit all seinen Trödelläden, Cafés und Partymeilen nicht so gefallen. Zu touristisch. Aber wegen Siem Reap selbst waren wir ja auch nicht hier, und zum Feiern auch nicht. Spätestens 19 Uhr war bei uns Zapfenstreich.
Nett auch der kleine Schrein Ya-Tep, der mitten auf der Strasse unter einem Baum steht. Er ist einem Neak Ta (Ahnengeist) gewidmet, der über die Menschen hier wachen soll. Als Opfergabe bringen sie ihm Lotusblüten, zünden Räucherstäbchen an und lassen Vögel frei.
Wenn man noch ein paar Kleinigkeiten besorgen will, sollte man über den Psar Chas in der Stadtmitte schlendern. Wenn man sich mal so richtig gruseln will auch. Über 2 Wochen habe ich geschaut, wo es die frittierten Taranteln geben soll, von denen ich in meinem Führer gelesen habe. Auf der einen Seite dachte ich mir die ganze Zeit, dass diese Kreaturen ja auch irgendwo lebendig rumlaufen müssen, wenn man sie überall zum Knabbern anbietet, auf der anderen Seite war ich trotzdem ganz schön neugierig. In dem Zustand können die mir schließlich nichts anhaben, und ich würde vermutlich auch nicht wild um mich schlagen. Vielleicht gibt's die ja neuerdings nur noch unterm Ladentisch... In Siem Reap habe ich die Spinnen auf jeden Fall zum ersten und einzigen Mal gesehen. Todesmutig habe ich das auch noch als Beweis für euch fotografiert. Na Mahlzeit!!! Dann doch lieber einen saftigen Stierhoden. *ggg*
Damit wir nicht völlig zerschrunden von unserer Reise zurückkommen würden, haben wir uns zum Schluss noch ein wenig Wellness der besonderen Art gegönnt. Schon öfter gesehen, wollten wir es nun aber wissen. Zumindest Flo konnte es nicht schaden, sich mal etwas die Hornhaut von den Füssen fressen zu lassen. Ich ließ mich aber auch nicht lange betteln und hab den lieben Fischen eine Freude gemacht, damit die armen Dinger nicht verhungern.
Fühlt sich echt lustig an, und danach geht man ungelogen wie auf Wolken. Ich wäre jederzeit wieder dafür zu haben.
Die letzten Stunden haben wir ganz griebig am Pool verbracht, bis es in der Nacht nach Deutschland zurück ging.
Nachwort
Ich halte es mal wie Stieg Larssen: Langes Vorspiel, noch längeres Erörtern und dann ein abruptes Ende. Doch bevor mir noch mehr einfällt, und ich eine Klage an den Hals bekomme, weil sich jemand den Schädel an der Tischplatte angeschlagen hat, will ich es nun dabei bewenden lassen. Es ist mehr als genug gesagt, und ich hoffe, es war euch möglich, mir zu folgen.
Wir hatten eine sehr schöne, interessante und vor allem aufschlussreiche Zeit. Doch wir sind nun auch froh, wieder daheim zu sein und können uns glücklich schätzen, hier geboren zu sein und zu leben. Bevor man immer nur am Jammern ist, sollte man mal wieder einen Blick über den Tellerrand wagen und sich besinnen.
Vielleicht hofft der ein oder andere inständig, dass die Schwiegereltern bald in ihren wohlverdienten Ruhestand gehen mögen, und ich nicht mehr so viel Zeit zum Reisen habe. Bei allen anderen bedanke ich mich dafür, dass sie sich die Zeit genommen haben, meinen Bericht zu lesen und würde mich sehr freuen, wenn ihr mich im nächsten Jahr nach China wieder virtuell begleitet. Bis bald!!!
